Облицовка кафелем

Проверить

1. Качество плитки

В идеале, отклонения толщины плитки равно до 0,5 мм, по оттенку и структуре плитки должны быть одинаковые (проверяют по кодам на упаковках).

2. Поверхности стен.

В идеале, ровная, возможное отклонение не больше 10 мм. на всю длину (высоту) комнаты, и не больше двух неровностей глубиной до 3 мм (выясняют при помощи правила длиной 2 м).

3. Клеевая основа должна соответствовать условиям среды.

4. Недорогой вариант - рядное расположение и однотонный.

5. Швы между плитками (отклонения ок.0,5 мм)

6. Установка полок и ниш увеличивает стоимость работ.

7. Срочность работ, с должным качеством дороже.

Подготовка к работе

Инструменты:

- Венчик, плоский и гребенчатый шпатель

 
- Молоток, Зубило, кусачки, стамеска, нож, пассатижи 

- Ведро 10-15л. 

- Электродрель, точило, болгарка 

- Балеринка 

- Сверла победитовые 

- Гвозди, дюбеля, саморезы 

- Уровень120, 150см., правило 

- Резак для плитки 

- Шлифовальный камень 

- Фломастер, угольник, рулетка 

- Крестики для швов 

- Ножовка по металлу 

- Шприц строительный 

- Респиратор, крем для рук 

Обязательно тщательно сверьте коды плитки на упаковке. При резке используйте респиратор. Для защиты рук нужен крем.

Потом уложить плитку в столбики по 50-60 штук. Бордюрные, нестандартные плитки сложить подальше. Плитку с дефектами отложить, чтобы потом положить в тех местах, где ее будет невидно.

Если в комнате уже установлена ванная и унитаз, их нужно прикрыть картоном или полиэтиленом, ванную можно накрыть фанерой. Если пол уже выложен, его тоже нужно закрыть. Приготовить крестики, для отметки швов.

1. Бетонные, кирпичные и каменные поверхности хорошо очистить от старой краски, побелки. Наплывы срубить. Если нужно, оштукатурить.

2. Окрашенные или гипсолитовые поверхности нужно насечь топором, зубилом, или ручной электрической машиной. Насечек должно быть около 500 штук на кв. метр.

3. Поверхности из дерева нуждаются в набивке драни либо укреплении металлической сеткой и оштукатуривании.

4. Если стены из гипсокартона, их оклеивают пластиковой сеткой.

5. Стыки разнородных поверхностей необходимо замостить полоской сеткой, на 50 мм от места стыка в обе стороны, для избежания возможных трещин.

6. Рыхлые поверхности разбивают до твердой поверхности, а после накладывают цементный раствор.

7. Электрические провода замуровать в стену.

8. Лучше, когда коробка двери уже установлена.

Измерить все стены по высоте и длине, отметить углы. Резаную плитку кладут в углы, удаленные от прямого взгляда либо в углы, где будет мебель. Если последняя плитка в горизонтали будет меньше 20 мм, то лучше обрезать первую плитку в ряду.

Заранее проверить, чтобы по горизонтали плитки сошлись в менее заметном месте ( входная дверь). Желательно распределить плитки в горизонтали так, чтобы смесители и розетки оказались на целых плитках. По высоте распределяют так, чтобы целая плитка была у пола. Если плитка укладывается от уровня ванной, то целая начинается от верхнего уровня ванной. Если предполагается вокруг ванной фартук, то сначала выкладывают его, а после целый ряд плитки. Если будут бордюры или вкладыши, то заранее их отмечают. Под наличником лучше положить резаную плитку.

Приготовление клея

Обычно берут сухой клей для плитки (ЮНИС, АТЛАС и пр.). В воду всыпают клей, перемешивая его венчиком при небольших (около 800) оборотах. После доливать воду, тщательно перемешивая, чтобы получилась похожая на сметану масса. Можно добавить клей ПВА (0,5 литра на 10 л раствора). Если толщина состава клея больше 0,5 мм, можно добавить сухую цементную смесь (2-3 кг. на 10 л состава). Нельзя добавлять алебастр, он уменьшает клеевые свойства. Нужно помешивать раствор и доливать в него воду, потому что он густеет.

Укладка плитки

На основании ванны ставим правило по уровню. Можно рейку к стене прикрепить саморезами. После широким шпателем наносим на стену клеевой раствор, потом гребенчатым шпателем его разравниваем. Ложем 1-ый ряд плитки. Тоже проделываем по примыкающей стене.

Нужно следить, чтобы плитка не перекашивалась и не утапливалась. Следить за толщиной клеевого раствора. В швы ставят крестики. После укладки первого ряда, выкладывают в углах стен, если нужно ставят пластиковый уголок. Потом движутся от углов к середине стен и так до потолка. Лучше не выкладывать плитку на всю высоту стены за один раз. Поэтому по правилу сначала выкладываем вверх, а на следующий день переставляем правило на другие стены и кладем от них вверх. Где правила сняли, выкладываем вниз по стене. Потом наклеиваем первую от пола плитку и следующие над ней плитки до уже имеющегося ряда.

В местах выхода труб в плитке просверливают отверстия 40-60 мм. Где плитка примыкает к подрозетникам 100 мм. и более. Неровности плитки шлифуют машинкой или камнем. Для резки используют специальный резак или болгарку с алмазным диском.

2-ой вариант: сантехника не установлена

Установка полок, ниш и т. д.

Каркас делают из профилей или из деревянного бруса, крепят к стене, потом его обшивают влагостойким гипсокартоном либо влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай.

По листам проклеить полиэтилен. Лучше выкладывать целыми плитками. Углы выполняют уголками. Короба для труб делают съёмными. Люк под ванной должен быть не меньше 30х40 см. В местах, где трудно приклеить плитку, лучше взять жидкие гвозди.

Заделка швов

Вынуть крестики и очистить швы от излишков клея. Подготовить влажную тряпку. Акрило-силиконовым герметиком при помощи шприца заполнить около 5 плиток, потом влажной тряпкой удалить излишки. Заполняя швы герметиком, вы получаете добавочную прочность.

В течении суток плитку лучше не трогать. Сделать метки фломастером, сверлить лучше подальше от её краёв. Сверлить лучше на больших оборотах без удара победитовым сверлом 4 мм., потом 6-10 мм.

По окончанию работы плитку протирают влажной тряпкой.